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7.1 演奏用ミュートの自作

牛皮ベルトのあまりの部分でミュートをつくってみた．

材量と用意するもの

• ＜切れ端大＞ミュート本体となるベルトの切れ端 40mm×32mm×３mm 2枚
• ＜切れ端小＞間にはさむベルトの切れ端 40mm×12mm×2mm           １枚
• アロンアルファースーパー液付き
• エポキシ系接着剤
• カッター
• 洗濯ばさみかクリップ（たくさんの書類をまとめる黒いやつ） 厚さ１ｃｍぐらいのものをはさめるもの．

作り方

１．ベルトの切れ端を４ｃｍ幅で2枚用意する．厚さは３〜４mm のもの． リーバイスや Lee のやつがちょうど良い．

２．それとは別に間にはさむようの切れ端も用意する． 間にはさむやつを，駒の厚さにあわせて厚さ２mm ぐらいに削ぐ．もしくはそのくらい厚さの別のベルトの切れ端や手芸用の薄いモノを張り合わせてもよい．

３．＜切れ端大＞のけばけばした面の上部12mmの範囲にエポキシ接着剤を塗る．

４．2枚の＜切れ端大＞の接着剤のついた面を向かい合わせにして，＜切れ端小＞ をその2枚でサンドイッチするようにしてくっつける． 左右の端はあとで少し切り取るので少しずれていてもよいが，上下のラインがぴったりあっていないとミュートが完成したときに実際に装着すると斜めになるので上下のラインについてはきちんと揃えること． 接着剤が多少はみでているのは気にしなくてよい．

      |<- 40mm ->|                                                         
 ---  +----------+  +----------+ -      +----------+                       
 ^    | //////// |  |          |  12mm  | //////// |                       
 32mm | //////// |  +----------+ -      | //////// |  <-- このラインは     
 v    |          |                      |          |      しっかり合わせる 
 ---  +----------+                      +----------+                       

位置決めができたら接着剤が乾くまでずれないようにクリップなどで固定しておく． なお，接着剤の代わりに穴を開けて小さなネジではさむようにして固定しても良いが重量が増すのでそのへんも考慮する．

５．エポキシが乾いたら，張り合わせたベルトの左右両端を2mmづつぐらいカットする． 完成品の形の一部になるので，まっすぐ切る． できれば大きめのよく切れるカッターで一気にざっくりといったほうが断面が美しい．

６．弦が通るようにミュートの脚となる部分に切り込みを入れていく． 実際に装着具合を確認しながら，弦にミュートが当たらないようにする． 脚の下端の部分は駒がはさみやすいように内側を斜め（ハの字）に面取りする． 面取りするときはミュートをたてて垂直に切り落とすと奇麗に切れる． 細かい部分はカッターよりも彫刻刀のほうがやりやすいかも．

  |<-   40mm   ->|                    
   |<-  36mm  ->|                     
   +------------+     +------+        
  || ////////// ||    |      |  ← 頭 
  || ////////// ||    |      |        
  ||  | |  | |  ||    |  ||  |        
  ||  | |  | |  ||    |  ||  |  ← 脚 
  |+--+ +--+ +--+|    |／  ＼|        
       ^    ^           ^  ^          
      切り込み         面取り         
                                      

７． 脚のながさと頭の部分の重さをけずって音色の調節をする．

• 音が小さすぎる場合は頭を削って重量を軽くする．
• 音がこもりすぎる場合は脚の部分を短くして駒と接する面積を減らす． もしくは2本脚にする．
• 脚が短すぎると弾いているときに振動でミュートがずれてくるので，ある程度の長さを確保するか，間にはさむ材量の厚さを変えてはさむ力を強めにする．

その他，細かい部分を削って形を整える．

８．ミュートの表面にアロンアルファースーパー液＋アロンアルファーを塗って脚の形が崩れないようにする． 塗りすぎると音が硬くなるので，お好みで片面だけとか，なしでも良い．

＊使い古しのベルトだと使う部分によっては臭うので注意する．

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7.2 顎革（顎当てナシ）

私の場合，首の長さがそんなにないので楽器＋顎あての高さが 6.5cm を超えると顎あてが厚すぎて楽器を構えると顔が上をむいてしまうし無理して楽器を弾くと背骨が痛くなったり肩が凝ったりしてしまう． そこで，いろいろな顎あてを試してみたり自分で削ってみたりしたが，楽器の厚さが 5cm あれば，顎当てナシが一番マシという結論に至った． しかしながら，顎あてがないと楽器が安定せず，演奏に非常に支障をきたす． また，顎あてがなくて直接楽器に肌がふれるのも楽器の健康上良くない．

ということで，顎あてがわりのカバーを自作した． ちなみに，顎あてがないと音もよく響くが，その状態では楽器を顎で固定することができずポジション移動とビブラートができなくなるので肩当てはしたほうがいいだろう．

材料と用意するもの

• 手芸用の革（わりと薄目の方が音に影響が少ない）
• 接着剤（いわゆる コニシボンド G17 で良いがよく乾かないうちに楽器にふれると揮発成分でニスが傷む可能性があるので注意）
• ハサミ，定規，ボールペン

作り方

１．楽器の左側を表板からテールピース側を通って裏板まですっぽり囲めるくらいの大きさに切る． 後で不要部分をカットして小さくするのはいくらでもできるので思い切って多めにマージンを確保しておく． 楽器の横側にも革がかかるようにしておかないと実際に楽器を構えたときに革がめくれて直接肌がふれてしまうので注意する．

２．緒留めのボタンにひっかかるように小さい穴を開ける． 穴を開けるには穴の中心で革を４つ折りにしてかどっこを切るようにすれば四角い穴があく．革は伸びるので小さめの穴が良い． 実際にはめてみて調整カットする．

３．楽器の側板の高さに合わせて帯状に補強（ズレ防止）のための革を裏側から貼る．

革を楽器に合わせてみてだいたいの位置を革の裏側にボールペンなどでマーキングし，定規などでガイドを引く． ガイドに合わせて補強の革を切った貼ったして楽器に合わせてみる． 斜めにズレた場合はズレた部分をはがして足りない部分を三角の革で補えばよい．

４．取れないように紐をつける．

紐ナシで完成としてもいいのだが，革が一ヶ所でしか固定されていないので，楽器を降ろすたびに革がペロンとなって非常に扱いにくい．

固定のヒモはゴムでも普通のヒモでも悪くはないがずっとつけっぱなしにするのを前提にするなら，せっかくなので革を細長く切ってヒモにするのがオススメ． 適度な弾力があり，ニスにも影響がすくないと思われる． わりときつめに締めるのがコツ．

５．余分な革をチョキチョキ切って完成．

ただし，テールピースの上と楽器の側板の部分は切りすぎないこと．

ずーと使っていると革に汗がしみこんで裏にぬけてくるので注意． 簡単にめくれるのでこまめにチェック&交換しよう．

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7.3 GEWA の肩当て

GEWA のパッド型の肩当ては普通のブリッジ型のように楽器が固定される感じが少なくなかなか良いのだが，パッドの位置決めが融通きかなさすぎて結局部屋の片隅で眠っている．

そんなときにはパッドをはずしてベルトだけを利用する．

用意するもの

• ハンドタオル
• 輪ゴム

ハンドタオルをテキトーに折り畳んで輪ゴムで止めて形がくずれないようにして，これをパッドがわりにする． GEWA のベルトを楽器につけて，パッドがわりの物体を楽器とベルトで挟む． もちろん，もともとのパッドをずらして取りつけてもよいし，食器洗い用のスポンジなどを布でくるんでパッドがわりにしてもいいかもしれない．

GEWA のパッドは固すぎるので誰か低反発フォーム(テンピュールとか)で作ってくれませんかね．．．

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7.4 肩当て革

肩当てはつけたくないが，顎あての金具が当たることや楽器に直接肌がふれるのがイマイチなことがある． そんな時にはその部分に革をあてて緩和することができるかもしれない．

用意するもの

• 手芸用の革
• ハサミ

１．楽器の形に合うように革を切る． 側面にもかかるようにかなり大きめに切るのがよいだろう．

２．顎あての金具が通る部分に穴を開ける．

    顎あてを外し，革にネジを通してつけなおす． これで革の一方を固定できる．

３．実際に楽器を構えて余計な革を切り落とす．

切り落とす面積は少しづつにしておくこと． 切りすぎると作りなおしとなるので楽器を使いながら徐々に邪魔な部分だけを切っていく感じにしたほうがよいだろう．

４．革の反対側の固定は７．２章のようにエッジにヒモをかけてひっぱるのが完成形としてはよいと思うが，仮止めとして下の写真の様に革に直接穴をあけてもよいだろう．

革に直接穴を開けて仮止めの場合は，裏板のかなりの面積を革で覆ってしまうので音質的にはよくないと思われる． あくまでお試しの場合の仮固定としてこのやりかたで使ってみるのがよいだろう．

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7.5 顎あてレンチの自作

顎あての締め金具を回す工具は800円ぐらいで売っているが，精密ドライバの先端を加工すれば100円ちょっとで自作もできる．

用意するもの

• 精密ドライバ（軸径 1.4mm）
• ニッパー，金物用ヤスリ，サンドペーパー

１．精密ドライバの先端を５mmぐらい残してニッパーなどで切断する． 顎あての金具に差し込んだときにいっぱいまで挿しても楽器の横板にぶつからないように長さに気をつける．

２．先端のでこぼこと大きなバリをヤスリで削り取り長さの微調整も行う． サンドペーパーで細かいバリをとって出来上がり．

なお，大きめの事務用クリップを伸ばして使っても機能的には同じ．

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7.6 GEWA よ再び

例によってベルト部分だけ再利用第二弾． コンセプトは顎革だが，めんどくさい革の加工が必要ないのでより簡単に革の交換が可能になった．

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7.7 ペグを削ってみる

最近はペグを加工する道具などが比較的簡単に手に入るので自分でもペグを削ってみた．

ご注意：趣味として削る過程を楽しみたい方のための情報ですので，工作精度など結果を重視される方はプロにお願いしましょう．

用意するもの

1．ペグシェーバーでペグを削る

鉛筆削りと同じ要領で少しづつ軸を削っていけば良い． ただし．一度にたくさん削ろうと欲張りすぎると刃が深く入りすぎて丸く削れなくてバリができたり軸が割れたりするので2ミリ程度はみ出る状態からぴったり入るまで削るのを繰り返すのがオススメ．

力を入れてガツンと削るのではなく，一度になるべく大きく回転させて薄く満遍なく削るように心がけた方が良いだろう． 回転角が小さいと削りムラが出て凸凹ができやすいのでなるべく一度に360度回して削るようにする．

<- 道具の持ち方は正しくない気がするが自分にはこの方式が使いやすい． テーパーの調節は買ったままで特に必要ないはず．

 から のようにすこしづつ削ろう． 目詰まりに注意．

削りムラがある場合は引っ掛かりのあるところを集中的に何度かクリクリと往復してムラをなくすようにする．

<- 結果を焦ってバリができました．．．

刃が深く入ってバリができてしまった場合は，いったんシェーバーからペグを外してスクレーパーでバリを削り取る． スクレーパーでも意外とざっくり削れてしまうので削りすぎて逆に凹まないように注意する．

<-スクレーパーでバリとり． ちなみに，スクレーパーとして OLFA の「鉄の爪25ミリ」の替刃の側面を鉄ヤスリで目立てして使用している． シンワの「直尺シルバー15cm」の側面は何もしなくても十分スクレーパーとして使えるぐらい鋭いが，鋭すぎて削れすぎるため降り番．

<-E線のペグを削っているところ． もう少し削らないと太すぎて収まりが悪い． 他ののペグは削って弦を通す穴は開けたけど，長さ調節はまだしてないのではみ出した状態．

なお，ちょうどペグがおさまり良いところまで軸を削ってしまうと微調整の段階でさらに軸が細くなり，入り過ぎてしまうのである程度のマージンがある段階でペグシェーバーによる加工は切り上げる．

2．軸の微調整

道具がどんなによくても軸がそのまま使えるほどきれいに真円に削れることはまずないので，実際のペグ穴に合わせて微調整する． ペグ穴にペグをさして2,3回キュキュッと回すと真円から出っ張っているところが摩擦で際立ってテカるのでそこを少しづつ削っていけば，ペグ穴に適した円に近づく．

<- 写真の真ん中やや上のがテカっている場所． テカっているところはでっぱりなのでピンポイントでスクレーパーや紙やすり(#600ぐらい?)で削る． 削る量は1ヶ所あたり1,2度軽くシュッシュッとするだけで十分． なお，この段階でペグソープをつけておいた方が凸凹の判別はしやすいと思う．

上記を全体が均等にテカる(特定の場所だけ出っ張っていない状態)まで繰り返す． 非常に地味な作業だが調弦しやすさを決定する大事な工程なので満足いくまわし具合になるまで丹念に行う． 凸凹がひどいと湿度変化や小さな衝撃などでペグが緩みやすい．

この段階で軸の直径によりペグが入る長さも決まるので，長さの微調整のための軸削りもあわせて行う． 微調整を継続すれば段々軸は細くなる． 最後に紙やすりで軸の表面をなめらかにするべきかどうかはわからないが，今回は紙やすりは使っていない(お好みでどうぞ)．

→  あと1ミリぐらい差し込めばちょうど良い長さかなというぐらいで，#320 ぐらいの紙やすりでペグを軽くはさむようにしてくるくる回してヤスリをかけ，#600 でヤスリのスジがなくなるように縦方向にかけたり，横方向にかけたりして微調整の最終調整をし，#1200 ぐらいで仕上げると吸いつくようなフィット感に出来上がる． 強く挟んでヤスリをかけると凸凹するので注意．

3．弦を通す穴をあける

ペグをしっかりと差し込んだ状態(普通に弦を張っている状態を想定)にして，ピンバイスや鉛筆でペグの軸に弦を通す穴の印(ペグボックスの壁との距離の目安)をつける．

<- 大体の位置合わせをして印をつけているところ． 穴の位置は好みに応じて適当でよいだろう． この状態で穴を開けるわけではない．

<- ペグの芯を通るように垂直を心がけて最終の位置合わせ(穴の開け始めの場所を見つける)を行う． 軸の芯をはずしたり斜めにならないように注意する． 写真ではつまみと垂直になるように心がけているが，軸の木目(年輪)との角度にこだわっても良い． こちらも適当．

位置合わせができたらペグを固定してピンバイスで穴を開ける．  穴の直径は E線で 0.6-1.0mm, G線で 1.0-1.5mm ぐらいだろう． 最初に小さめの穴を開けて弦が通せなければ少し大きめの穴に拡張するという手順で穴の直径が大きくなりすぎないようにしておかないと，ブカブカで弦が滑って緩んでしまう．

 穴をあけるときには垂直になるようにと，ピンバイスに無理な力をかけないように心がける． 横方向に力がかかると穴がずれたりドリルが折れたりする可能性がある．

<- 弦が通ることを確認しているところ． 弦のメーカーや種類によって最適な穴の大きさは違う．

<- 穴のバリとりも忘れずに． 反対側も．

4．ペグの長さを決めて切断する

ペグを挿して反対側からはみ出ているところを切断する．

まず，ペグをさし，ペグボックス反対側から出てきたところに鉛筆をあてる． そのままペグを1回転させると鉛筆で線が付くので，その鉛筆の線にあわせて糸鋸などで余剰部分を切断する．  切断面の仕上げはあとで行うので，鉛筆の線から1ミリぐらい残るように切断しておくのがよいだろう．

しっかりペグが固定できないと切断に苦労する．

5．切断面の仕上げ

糸鋸で切断しただけだと非常に見栄えがわるいので切断面を紙やすりなどできれいに仕上げる．

 <- デカいバリが残っているのでカッターなどであらかじめ大物は削っておく．

<- 紙やすりを敷いてそこにペグを垂直に立てて削る． ペグの持ち方はこの写真のよう親指，中指，人指し指と中指の付け根の3点支持にすると安定するだろう．

削るときはペグを少しづつ(60〜90度)回転させて各方向から均等に削るように心がけ，同じ方向ばかりが削られて断面が斜めにならないように注意する． 紙やすり上でのペグの動かし方は手元から前に向かって一方向に動かすか，円を書くようにすると良いと思う．

最初は#240番ぐらいの荒目の紙やすりで鉛筆の線を確認しながら削っていき，最後の仕上げのところで#600番ぐらいを使う．

<- 一応，鉛筆の線まで削ったところ．

好みに応じて，鉛筆の線を消すところまで断面を削り続けても良い． 几帳面な人は定規でペグボックスからはみ出ているはずの部分を測定しながらその分も削ってください．

最後の最後で断面を#600の紙やすりを断面に押し当て，指で反対側(紙やすりの背中)を押さえてペグをグリグリと(印鑑を掃除するときみたいに)やると同心円状の仕上がりになり美しい．  

こだわりに応じて断面の面取りを行い加工は完了． 柘植の場合は軸に色を塗ることもあるらしい．

おまけ

ペグシェーバーでペグを連続的に回転させるために，ギターのワインダーを使うと良いかもしれない．

-> と思って使ってみたが，グラグラして一定の深さで削れないので使わない方が良い．

おまけ２：感想と今後の課題など

• 調弦しやすさに関しては，まあまあいい感じ． ニュルもしくはクククっと動いてそのまま止まる． バキバキ言ったりすぐに緩むようなことはない．
• ペグボックスからのびるペグの長さを揃えるのが結構難しい． また美しく見える基準となるような長さがわからない．
• 微調整の段階でちゃんと削れていないペグを差し込んでぐりぐりするので，穴のほうが傷むかもしれない．
• 弦を通す穴を垂直かつ真ん中にあけられない．
• 材料違いによる削りやすさはどのくらい違うのか未知．

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7．8 魂柱をたててみる

以前，魂柱を立てる道具は興味本位からヤフオクで手に入れていたが，なかなか魂柱を立てる機会がなかった． だが，ついにそのときが来た． っていうか，メイン楽器の魂柱が倒れてかなり焦った．

ご注意：趣味として魂柱を立てる過程を楽しみたい方のための情報ですので，結果を重視される方はプロにお願いしましょう．

用意するもの

0．弦を緩める

魂柱が倒れたら弦はすぐにベロンベロンになるくらいゆるめておきます． そのままにしておくと弦の張力に表板が負けて割れる可能性があります（私は割ったことはないですが）．

なお，ホントは魂柱の立ち具合をエンドピンの穴から確認するためにフィッティングははずすらしいですが，弦やフィッティングまでまるごと外してしまうと，魂柱を立てたあと弦をつけている間にまた魂柱が倒れたりするので，せっかちな人は魂柱を立てるときにすぐに弦が張れるようにフィッティングなどはつけたまま行うのが良いでしょう．

テールピースの下には布を挟んでおくと多少安心．

1．魂柱を取りだす

2．魂柱をとりあえずたてる

• f字孔から魂柱をさした魂柱立てを挿入し，うまい具合に立てます．  刺し痕が上１／３によってるのが正しい上下． 魂柱の上下を間違えると，板の曲面とフィットしないので注意が必要です．
• 最初に下を大体の場所にあてて，上をf字孔側にずらすようにするとわりとすんなり立つ気がします．
• 魂柱挟みがあるなら，途中まで手で魂柱を入れ，反対のf字口から魂柱挟みを入れて魂柱をつかみ，魂柱挟みと魂柱立ての掌の方を使って魂柱をたてることもできます． 魂柱立てだけよりも簡単．
• 魂柱が正しく作られていれば，縦の刺し痕が真横を向くのがピッタリフィットの状態． フィットしてなければ魂柱挟み等で少しづつ魂柱を回転させて断面が板にぴったりフィットするように調整します．  歯科用ミラーで表板側もちゃんとチェックしましょう．

3．微調整する

おまけ：感想と今後の課題など

• 魂柱をとりあえず立てること自体はわりと簡単．
• 魂柱挟みをつかうと魂柱にいっぱい傷がつく．
  ついついハサミを持つ手に力がはいる．

• 魂柱がちゃんと垂直に立っているかどうかがわかりにくい
  左側のｆ字孔や，何度もいろんな角度から見て，違和感のないようにするという程度しか基準がない．

• 魂柱をどこに立てれば良いかわからない．まったく元どおりの音にはなかなか戻らない．
  Joseph Curtin 氏のホームページによると，駒脚の右端と魂柱の右端が同じ，駒の後方に表板の厚さ分下がったところが標準位置らしい．
  高い弦がキンキンする                         → 端すぎかも
  悪くないけどぼんやりしてる                   → 後ろすぎかも
  悪くないけどパワーがない                    → 裏板側が端によりすぎかも
  左の f 字孔の内側の表板が下がり気味   → もう少し駒側・中央側へ
  ヒーヒーしてる・バランスが悪い              → 駒側すぎかも

• 弦を張っていない状態で魂柱を立てると，予想以上に端によっている．
  ５度ぐらい下げた調弦の状態でもう一度中心に寄せる．
  弦の圧力で少し表板がたわんでいるため内側に寄せても魂柱は倒れにくい．

参考 Web

• Jay Buckey http://www.jaybuckey.com/the_soundpost.htm
• 工房ミネハラ http://www.minehara.com/tezukuri/advice.htm
• Joseph Curtin Studio -- Set-Up and Adjustment http://www.josephcurtinstudios.com/about/setup.htm
• 音楽そしてコントラバス http://www4.ocn.ne.jp/~t-344/index.html → 調整・工作室 → コントラバス調整室

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7．9 駒をけずってみる．

そろそろ機が熟したようなので駒を削ってみよう．

ご注意：趣味として駒を削る過程を楽しみたい方のための情報ですので，結果を重視される方はプロにお願いしましょう．

用意するもの

いきなり番外編： 理想的な木のとり方と思っているもの

＃ 木を横に寝かした状態から駒を切り出した様子を想像してください．

＃ もしくは，木が立っている状態で，駒は横に90度回転し垂直かつ放射状に並んでいるという感じ．

１．正面: 木目が柾目でまっすぐ横に通っていること．
(駒の木目が地面と水平になっている)

駒の左右どちらかの木目が下がっているような場合や
駒の中央付近が上がっていたり下がっていたりするものは
NG．

２．横面:年輪が前後に傾いていないこと．
(木の半径方向に木取りされている)

OK      NG

NGの場合，裏側の放射繊維が細かくちぎれて，
表側が長く伸びているような感じになっていることがある．
その場合は表裏を入れ替えて加工すると良い場合もある．

また，横側をよく観察すると縦に白くスジが見えるが，それが裏面と平行になっているもの

３．駒脚面:導管が斜めに流れていないこと
(駒が材に対して垂直になるように取られていること)

+------------------------+
| ---------------------  | 
| =====================  |    OK
| ---------------------  |
+------------------------+


+------------------------+
| ====-------------      |
| ----=============----- |    NG
|     -------------====  |
+------------------------+

換気扇の羽のように斜めの状態で木取りされていると
駒脚側から見たときに斜めの導管が見えたりする．
しかし，駒脚面自体が未調整で斜めに切り出されている場合
もあるので，その場合は左右対称であればOK．
 

その他

□ 木目はまっすぐで幅が揃っている方がよい 
□ 年輪の間隔が狭いもの
□ 放射繊維がしっかりと太く浮き出ているものがよい
□ 杢はあまり見えないもののほうがよいかも
□ 全体的に色が白すぎないこと
□ 導管が細い線のように見えるもの(枯れている)
□ 持った感じが軽くて硬いこと

かもしれない．




 

場合によっては駒を，電子レンジでチンしたり，油で素揚げしたり，オーブンで焼いたり，燻製にしたり，雨ざらしや流水で長期間放置して，独自の処理しておく場合もあります． この辺は自作ならではの自由度で思う存分やってください．

0．駒の厚さを大まかに削っておく．

作業の順番として必須ではないですが，最初に駒脚近くの厚みをほぼ出来上がりの厚さに削っておくと，後で駒脚の再調整をしなくてもすむのでオススメです． また，木のとり方が裏側(スタンプ側)とあってない場合もあるので その場合にはそれを補正するように厚さ調整をすると良いでしょう．

1．駒脚を表板にフィットするようにけずる．

あと，コツとしては，どちらか片足だけが短足にならないように，駒のA線(E線)側だけを押さえて表板にフィットさせてC線(G線)側が浮かないこと，またその逆に，C線側だけを押さえて，A線側が浮かないことに注意しながら調整カットを行うと，わりと良い感じでフィットすると思います． 駒足の内側が若干浮き気味でも薄紙一枚ぐらいの隙間であれば弦を張った張力でフィットすると思われます． あとで弦を張っても隙間が残るならここの工程に戻って微調整をしなければいけません． 0.2mmぐらいの誤差になると隙間があきらかに目で見てわかると思います．

2．駒の弦高をあわせる．

３．駒の厚さ

４．そのほかの部分

• 駒の上面は角ばったままでもいい（ことはいい）ですが，木片に巻いた＃３００番ぐらいの紙ヤスリで軽くエッジを面取りしたあと，手で丸く仕上げるときれいです．
• 駒脚の甲は最終的に駒脚の厚みが１〜２mm になるように形を整えます． 厚すぎると見た目がイマイチです． 駒脚の甲の内側のえぐり具合が駒の表情に一番影響があるように思います．  音への影響は不明です． 

• 余力があるなら，ウィングやハートの部分を刈り込んで，もっとスマートな見た目にすることもできます（普通はやります）．
  ちなみに，駒脚／ウィングはもろいので，無理やり一度にたくさん削ろうとすると折れるので注意． 折れたら今までの作業は全部パーになります．
• 仕上げに駒の両サイドをオシャレに面取りして加工は終了．

• 一通り削り終わったら，#1200-#2000 ぐらいの番目の紙やすりを平らな木片に巻き付けて駒の表面をつるつるにしあげます（見た目の問題なのでつるつるにしなくてもいいけど）．
• さらにお好みで，ニスを少しだけ染み込ませた布(ウエス)で薄く伸ばすように駒の表面に化粧ニスを擦り込むと，見た目も非常に美しくなります． なお，ニスをつけた場合は，楽器に組み込むのはニスが乾いてから．

おまけ：感想と今後の課題など

• 駒脚を削るのは何度かやらないとまともに使えるレベルまで削れない(上達しない)． かなりめんどくさい．
• ウィングがもろい． 破損しやすい．
• 弦がずれて溝になるような駒は材質がそうとう柔らかい(余りよくない)．
• 切れる刃物を使おう． カッターよりも肥後守が良いだろう． 細かい作業にはアートナイフプロが最適．
• あせらずに少しづつ削ろう． 0.1mmは意外と大きい．
• 駒の厚さ(の変化)は杢の流れでだいたい見極めることができる．
• 駒をはずしたときに魂柱がずれている可能性大なので，魂柱の調整もおこなう．

参考 Web

• Jay Buckey http://www.jaybuckey.com/violin_bridges.htm
• 工房ミネハラ http://www.minehara.com/tezukuri/advice.htm
• Lars Kirmser's Music Trader http://www.musictrader.com/string4m.html
• Dimensions for violins, Violas and Cellos http://www.prierviolins.com/prierviolins/DimensionsForViolins.htm
• www.violinbridges.co.uk  http://www.violinbridges.co.uk/

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7.10 顎当てを削ってみる（フィット編）．

楽器をよくよく観察していると，表板は中央に向かって盛り上がっているのに顎当ての底面は水平になっているから，顎当てと表板は実はほとんどの場合フィットしていないのではないか？という疑問がわきました． この状態ってどうよ？ というわけで，顎当ての底面を表板にフィットさせよう大作戦を展開したその記録です．

ご注意：趣味として顎当てを削る過程を楽しみたい方のための情報ですので，結果を重視される方はプロにお願いしましょう． 今回のはとくに楽器に過度なストレスを与える可能性もあるので特にご注意下さい． 私は一切責任取りません．

用意するもの

各種木工器具（かんな，スクレーパー，ナイフ，カッター），紙やすり ノギス，はさみ コルクシート（厚さ２ｍｍ） 両面テープ（ニチバン ナイスタック１５ｍｍタイプ）

仮説は以下のとおり．

• 前提１： 表板がよく振動するほど楽器からは良い音（主観）が出る．ものとする．
• 前提２： 表板は顎当てなしの状態が一番よく振動できるはず（振動の阻害要因のひとつは顎当て）．ものとする．

• 仮説１： 顎当ての底面と表板の接地によって，表板の振動が妨げられている
• 仮説２： 表板のパーフリングより内側は大いに振動する．
• 仮説３： 表板のパーフリングより外側（側板より外側）は振動にはあまり影響はない（はず）

→ 顎当ての底面を加工して表板のカーブを押さえつけないようにすることで表板の振動を妨げない（軽減する）ように工夫できるのではないか．
     これによって音響的に好ましい影響があるはずと予想．

ということで，パーフリングより外側メインで顎当てを固定するため，パーフリングを縁取る部分を残すように顎当ての底を加工しました（表板に当たりそうなところを削った）．

ついでに，コルクも潰れて乾燥していたので交換しましたが，コルクと顎当ての接着には両面テープを使用しています． 両面テープの理由は，セメダインなどは溶剤がコルクをスルーして揮発しニスに悪そうだから＆ニカワなんて持ってないし扱いがめんどくさそう＆テープは切るだけで使えて簡単だから．

最初にどのくらい顎当ての高さをげずるか印をつけます．

そのあと，以下の図のような感じで傾斜をつけます．

脚部分の傾斜の感じ拡大図（TBD）

        
  内側 ____                      |      外側   
           ~~~---________----~~~~    ＝ 1mm                                                        

              ->|<3mm->|<-2mm->|     
                                     
                      ***  <- このへんがパーフリング

傾斜具合は楽器によって違うので参考値としてお考えください．

削り過ぎないように，随時楽器にあわせてみてフィット具合を確認をしよう．

削り終わったら脚にコルクを貼ります．

完成写真． コルクが表板のカーブに沿って反っている様子がみえますでしょうか．

音はどうなったかというと，私としては結果に満足とだけ言っておきましょう． 無理にはすすめませんが，たとえば顎当てなしで音を出してみて違いを感じるならきっと同じ傾向の変化を感じることができるでしょう．

表板には，以前よりも顎当ての圧力が小さい面積に集中してかかっている気もしますが，最近は逆にそれを意識してあまり強く楽器を挟まないようになったというオマケ付き．

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